Patek Philippe fa versioni in acciaio di complicazioni

Patek Philippe Annual Calendar Chronograph, Ref. 5960 in acciaio. orologi ricercati complicate di Patek Philippe sono appena diventato un'altra tacca più accessibile a coloro che li hanno trovati ad essere un prezzo appena fuori i loro mezzi. Patek introdotto due delle sue complicanze più importanti nelle versioni in acciaio inox per la prima volta quest'anno. Solo il 20% degli orologi del marchio sono realizzati in acciaio - di solito in modelli non compicated nelle collezioni Nautlilus e Aquanaut. "Quando si produce un numero limitato di movimenti, è necessario favorire i metalli preziosi," Jasmina acciaio, direttore marketing internazionale di Patek, mi ha spiegato a Basilea quest'anno, dove ho scattato queste foto. Il primo pezzo d'acciaio è il calendario cronografo annuale, Ref. 5960, una complicazione originariamente introdotto nel 2006 in una cassa in platino. Il movimento automatico calibro CH 28-520 IRM QA 24H, è invariato, come è il caso (tranne che ora è in acciaio), ma il quadrante è stato ristrutturato, e il braccialetto, che è anche in acciaio, è una novità per il brand . E 'chiamato lo stile "goccia", perché i collegamenti assomigliano gocce di pioggia. All'interno della scala ore al 6 sono due scale minuti del cronografo concentrici, un conteggio da 0 a 30 e l'altro, da 30 a 60. Ci sono prominenti giorno, data e il mese indicazioni, delineati in oro annerito. Il primo giorno del mese viene visualizzato in rosso e il resto è nero. Vi è anche un indicatore di riserva di carica e delle indicazioni giorno / notte. L'orologio ha una riserva di carica di 45 ore. Patek Philippe Nautilus Ref. 5990 in acciaio, in sostituzione delle Ref oro. 5980. La seconda complicazione lanciato in acciaio di quest'anno è il Nautilus Ref. 5990, sostituendo le Rif oro. 5980. Questa volta il caso è stato riprogettato nel passaggio all'acciaio, principalmente per accogliere spintori sul lato sinistro che vengono utilizzati per regolare il tempo in avanti e all'indietro. Se, per errore, a chi lo indossa spinge entrambi i pulsanti avanti e indietro, allo stesso tempo, l'orologio automaticamente le impostazioni predefinite di trasmettere, per evitare eventuali danni. L'orologio ha doppio fuso orario e funzioni di cronografo, con il duplice funzionamento del timer tramite due lancette delle ore sullo stesso asse. Per distinguere tra queste, quella inferiore è scheletrato, e quello superiore corrisponde logicamente lo stile della lancetta dei minuti. La mano scheletro visualizza l'ora a casa mentre la lancetta delle ore solido indica l'ora locale. Esso contiene calibro CH 28-520 C FUS.

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APPROFONDIMENTO: The Bell & Ross Vintage BR 123 Original Beige

Possono Bell & Ross vendere orologi non quadrati? Tom Hanks (che possiede uno) dice di sì.

Voglio iniziare con una ammissione che funziona anche come uno spoiler. Non mi aspettavo di come questo orologio da nessuna parte vicino tanto quanto ho fatto. Siamo spiacenti Bell & Ross. Una giornata in questo difficile mia vita comporta provare su un gran numero di orologi molto ben fatte, che vanno da centinaia a centinaia di migliaia di dollari. violini Cue. E una delle categorie più difficili per impressionare in è la categoria precisa che le BR 123 si reperti in: un mainstream, orologio automatico un prezzo sotto $ 5k. E 'difficile da impressionare perché è un mercato così affollato.
La maggior parte del standout orologi in questa categoria farlo perché hanno un punto di differenza e un posizionamento tutto loro. Ad esempio, il Tudor Heritage Ranger ha una veramente forte vibrazione annata in corso, e qualcosa come il Slimline Frederique Constant è tutto il look minimalista.
Ma la Bell & Ross fa qualcosa che secondo me è ancora più impressionante. Si distingue, pur avendo nulla in particolare che è veramente emergere su di esso. In altre parole, è un grande esempio di un orologio che è più grande della somma delle sue parti, ed è una delle più belle orologi quotidiane che ho avuto il piacere di indossare negli ultimi 12 mesi.

Il caso

Il caso della BR123 è solo la dimensione giusta a 41 millimetri di diametro, rotondo, con una lunetta sottile e, alette lunghe larga dalle spalle che aggiungono solo un po 'spavalderia maschile per l'orologio. Di profilo le alette sono sorprendentemente sottile e cono in maniera forte - fanno davvero guardare e sentire come alette degli anni '50 o '60. Il caso è un mix di raso e finiture lucide, che lo mantiene in qualche parte tra l'orologio intelligente e 'strumento'. La corona è solida e ben lavorata, ma non troppo grosso o over-lavorato.

Una menzione speciale deve andare al di cristallo sul 123. Invece di optare per l'industria zaffiro piatto standard Bell & Ross hanno optato per una bella, zaffiro di alta cupola, che ora sembra essere chiamato "GLASSBOX" che dà l'orologio un caloroso atmosfera e aiuta veramente vivere fino al moniker epoca. Sarebbe stato facile per loro di andare con una opzione zaffiro più economica, ma hanno fatto la scelta giusta optando per il cristallo più costoso, in quanto eleva l'orologio. Nel complesso questo è un caso di cristallo e ben eseguito e confortevole che vive fino alla vendemmia ispirato promessa del BR 123.

il Dial

Beige. Non il più sexy dei colori. Ma sono rimasto sorpreso di trovare il colore molto emozionante. Il quadrante è un omaggio al caldo, cremoso patina di un orologio ben invecchiato, ma evita di essere una riedizione o finto-tina pedissequa wannabe. Anche in questo caso, Smart Call. Il layout quadrante è molto semplice e pulito, ed è in questi elementi che il DNA del marchio Bell & Ross è più evidente. Grande grassetto stampato gli Arabi a 12, 3 e 9, e gli indici e marchi di hash forte in tutto il resto eco il layout militare del B & iconica orologi utensile R. Il portatile stile spada è il tipo che associamo con gli orologi di seconda guerra mondiale pilota, ed è l'opzione annata appropriato qui.

Un bug-bear mia personale è mal integrata di Windows data. Così spesso sembra che una linea è stata progettata e poi, come per un ripensamento, un po 'brutto piazza è tagliato fuori di esso per accogliere un pratico ma esteticamente stridente ruota data. Non così il 123. E 'una delle finestre data più considerati e visivamente piacevole che ho visto in un tempo lungo. Il design del quadrante è fortemente focalizzato sull'asse verticale, con il Bell & Ross e commerciale, i secondi e la data di formare un motivo a cerchio piacevolmente ripetitivo. Il quadrante è pulito, leggibile e attraente. Pur essendo beige.

Il movimento

Non molto da dire qui. Come ci si aspetterebbe il movimento non è in casa, è l'ETA sempre affidabile 2892 (una delle offerte più di fascia alta dell'ETA) che è perfettamente bene per un orologio a questo prezzo (diamine, molti marchi pensa Stock ETA è perfettamente bene per un orologio a più del doppio questa fascia di prezzo). Mi sarei aspettato un livello di entrata automatica da un marchio tradizionale per avere il caso zaffiro obbligatoria di nuovo, ma a loro credito Bell & Ross sono ancora una volta onorato lo spirito del patrimonio della collezione optando per un fondello solido.

il cinturino

Questo orologio è disponibile in una bella, imbottita cinturino marrone in pelle di vitello con una deployante abbastanza standard, che ancora una volta credo sia la scelta giusta. Altro Vintage BR modelli sport molto più fortemente il patrimonio cinghie alla ricerca, ma la pelle di vitello marrone è una scelta flessibile, il che significa questo orologio potrebbe tirare dovere vestito altrettanto facilmente come un look più casual. Il cinturino è perfettamente in linea con la personalità 'fare-nulla' della BR 123 Beige.

Il verdetto

Il Vintage BR 123 Beige è forse l'unica cosa con beige nel titolo che ha sempre sorpreso, e oserei dire, mi ha emozionato. Mi aspettavo un pezzo 'by-the-numeri' eredità. Quello che ho trovato, dopo una settimana di usura è un orologio che non era tanto un pezzo 'vintage', ma piuttosto una scelta eccellente per un normale orologio funzionale, confortevole e molto bello, anche se con un vecchio tocco scuola.
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Quick Look: Seven Friday

The watches of SevenFriday caught our eyes early on and we decided to feature them in our guide to the top ten Swiss/German mechanical watches under $1000 , even though the watches aren't made in Switzerland or Germany (although the company is based in Zurich). That's how much we liked the watches. And finally, just on a year later, we were able to get our dirt mitts on these beauties and finally confirm that yes they do look as good as they did on screen. Better, in fact.

This is a great case study in how to increase brand recognition with zero or near-zero marketing budget. Have a search for SevenFriday on Instagram and you'll know what I mean. It has a massive cult (oxymoron?) following and it does help that the watch design is very distinctive and lends itself well to photos. And although the watch runs a humble miyota movement, the watches speaks to an extremely broad audience, including high rollers who frequently showcase their SevenFridays on Instagram alongside watches easily ten times the price.

The growth and popularity of the brand took everyone by surprise. Even the people that created the brand. (Although I'm sure they had some inkling that they were onto a good thing, as the internet tells us the people behind the brand have plenty of experience in the watch industry.) So I think it's more the speed of the growth, given the brand only came about in May 2012. And they did it without throwing money at it. I really cannot emphasise this point enough!

Now onto the watch. The whole design philosophy is industrial. So the watch looks industrial, the case is an industrial packing crate, but the finishing of the watch is anything but industrial. Pick up the watch and you immediate notice the sort of heft usually associated with a Panerai and the matte/polished finish of the case is superb, easily comparible to the Swiss cases at higher price brackets. I did find it a little difficult to tell the time but no doubt that will come with familiarity. It's a big watch, but due to the lack of lugs (straps attached directly to the case) it wears smaller, meaning more people can pull it off. In fact, on the wrist it feels like a 44mm watch as opposed to the actual 47mm.

One thing I found disappointing is the quality of the straps, which looked and felt cheap. However, this is not a big issue, as you can now find custom made straps just for the SevenFriday! This goes to show how popular the brand has become. You know you've made it when someone makes custom straps to fit your watch!

No thanks to the exchange rate, they're now priced from $1195 for the P1/1 in Aussie Dollars (just above if you claim your tax back), but they're still a bargain and the fact that you can pick one up here locally makes it that much more desirable. The watch comes in a variety of finishing and colours, but my personal favourite is still the original P1 model. Mated to a dark brown distressed thick calf strap and it'll be perfect.

At the time of the quick viewing SevenFriday were looking to start distribution in Australia, and they are now in stores! Check out Gregory Jewellers to see where you can get your hands on one of these.

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