La Limited Edition MB & F HM6 Spazio pirata Guarda

MB & F è un noto per le sue creazioni stravaganti e unici - e altamente esclusivo in edizione limitata HM6 Spazio Pirate orologio si adatta perfettamente a questa descrizione.
Il design è il frutto di Massimiliano Büsser, che ha lavorato su una serie di macchine orologeria che hanno trovato la loro strada in più orologi, l'ultimo dei quali il HM6. The Space Pirate è stato ispirato da qualcosa di Büsser era appassionato come un bambino - una storia manga chiamato Mr. Future, che ha caratterizzato pirati spaziali, un'idea che a quanto pare è rimasto con lui per tutto questo tempo.
Questo orologio intrigante presenta un tourbillon centrale e quattro sfere che espongono i meccanismi interni dell'orologio. Due di questi mostrano il tempo, mentre gli altri mostrano la meccanica di filatura che in realtà alimentare l'orologio. Inoltre, il cristallo centrale offre uno sguardo all'interno del tourbillon che può essere chiuso con una palpebra metallica, un po 'ricorda un "pirata spaziale", che strizza l'occhio a voi dal vostro orologio.
Il MB & F HM6 spazio pirata Watch è un orologio ultra-esclusivo. Solo 50 unità saranno mai essere prodotti, ciascuna al prezzo di un pesante $ 230.000.
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Patek Philippe fa versioni in acciaio di complicazioni

Patek Philippe Annual Calendar Chronograph, Ref. 5960 in acciaio. orologi ricercati complicate di Patek Philippe sono appena diventato un'altra tacca più accessibile a coloro che li hanno trovati ad essere un prezzo appena fuori i loro mezzi. Patek introdotto due delle sue complicanze più importanti nelle versioni in acciaio inox per la prima volta quest'anno. Solo il 20% degli orologi del marchio sono realizzati in acciaio - di solito in modelli non compicated nelle collezioni Nautlilus e Aquanaut. "Quando si produce un numero limitato di movimenti, è necessario favorire i metalli preziosi," Jasmina acciaio, direttore marketing internazionale di Patek, mi ha spiegato a Basilea quest'anno, dove ho scattato queste foto. Il primo pezzo d'acciaio è il calendario cronografo annuale, Ref. 5960, una complicazione originariamente introdotto nel 2006 in una cassa in platino. Il movimento automatico calibro CH 28-520 IRM QA 24H, è invariato, come è il caso (tranne che ora è in acciaio), ma il quadrante è stato ristrutturato, e il braccialetto, che è anche in acciaio, è una novità per il brand . E 'chiamato lo stile "goccia", perché i collegamenti assomigliano gocce di pioggia. All'interno della scala ore al 6 sono due scale minuti del cronografo concentrici, un conteggio da 0 a 30 e l'altro, da 30 a 60. Ci sono prominenti giorno, data e il mese indicazioni, delineati in oro annerito. Il primo giorno del mese viene visualizzato in rosso e il resto è nero. Vi è anche un indicatore di riserva di carica e delle indicazioni giorno / notte. L'orologio ha una riserva di carica di 45 ore. Patek Philippe Nautilus Ref. 5990 in acciaio, in sostituzione delle Ref oro. 5980. La seconda complicazione lanciato in acciaio di quest'anno è il Nautilus Ref. 5990, sostituendo le Rif oro. 5980. Questa volta il caso è stato riprogettato nel passaggio all'acciaio, principalmente per accogliere spintori sul lato sinistro che vengono utilizzati per regolare il tempo in avanti e all'indietro. Se, per errore, a chi lo indossa spinge entrambi i pulsanti avanti e indietro, allo stesso tempo, l'orologio automaticamente le impostazioni predefinite di trasmettere, per evitare eventuali danni. L'orologio ha doppio fuso orario e funzioni di cronografo, con il duplice funzionamento del timer tramite due lancette delle ore sullo stesso asse. Per distinguere tra queste, quella inferiore è scheletrato, e quello superiore corrisponde logicamente lo stile della lancetta dei minuti. La mano scheletro visualizza l'ora a casa mentre la lancetta delle ore solido indica l'ora locale. Esso contiene calibro CH 28-520 C FUS.

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APPROFONDIMENTO: The Bell & Ross Vintage BR 123 Original Beige

Possono Bell & Ross vendere orologi non quadrati? Tom Hanks (che possiede uno) dice di sì.

Voglio iniziare con una ammissione che funziona anche come uno spoiler. Non mi aspettavo di come questo orologio da nessuna parte vicino tanto quanto ho fatto. Siamo spiacenti Bell & Ross. Una giornata in questo difficile mia vita comporta provare su un gran numero di orologi molto ben fatte, che vanno da centinaia a centinaia di migliaia di dollari. violini Cue. E una delle categorie più difficili per impressionare in è la categoria precisa che le BR 123 si reperti in: un mainstream, orologio automatico un prezzo sotto $ 5k. E 'difficile da impressionare perché è un mercato così affollato.
La maggior parte del standout orologi in questa categoria farlo perché hanno un punto di differenza e un posizionamento tutto loro. Ad esempio, il Tudor Heritage Ranger ha una veramente forte vibrazione annata in corso, e qualcosa come il Slimline Frederique Constant è tutto il look minimalista.
Ma la Bell & Ross fa qualcosa che secondo me è ancora più impressionante. Si distingue, pur avendo nulla in particolare che è veramente emergere su di esso. In altre parole, è un grande esempio di un orologio che è più grande della somma delle sue parti, ed è una delle più belle orologi quotidiane che ho avuto il piacere di indossare negli ultimi 12 mesi.

Il caso

Il caso della BR123 è solo la dimensione giusta a 41 millimetri di diametro, rotondo, con una lunetta sottile e, alette lunghe larga dalle spalle che aggiungono solo un po 'spavalderia maschile per l'orologio. Di profilo le alette sono sorprendentemente sottile e cono in maniera forte - fanno davvero guardare e sentire come alette degli anni '50 o '60. Il caso è un mix di raso e finiture lucide, che lo mantiene in qualche parte tra l'orologio intelligente e 'strumento'. La corona è solida e ben lavorata, ma non troppo grosso o over-lavorato.

Una menzione speciale deve andare al di cristallo sul 123. Invece di optare per l'industria zaffiro piatto standard Bell & Ross hanno optato per una bella, zaffiro di alta cupola, che ora sembra essere chiamato "GLASSBOX" che dà l'orologio un caloroso atmosfera e aiuta veramente vivere fino al moniker epoca. Sarebbe stato facile per loro di andare con una opzione zaffiro più economica, ma hanno fatto la scelta giusta optando per il cristallo più costoso, in quanto eleva l'orologio. Nel complesso questo è un caso di cristallo e ben eseguito e confortevole che vive fino alla vendemmia ispirato promessa del BR 123.

il Dial

Beige. Non il più sexy dei colori. Ma sono rimasto sorpreso di trovare il colore molto emozionante. Il quadrante è un omaggio al caldo, cremoso patina di un orologio ben invecchiato, ma evita di essere una riedizione o finto-tina pedissequa wannabe. Anche in questo caso, Smart Call. Il layout quadrante è molto semplice e pulito, ed è in questi elementi che il DNA del marchio Bell & Ross è più evidente. Grande grassetto stampato gli Arabi a 12, 3 e 9, e gli indici e marchi di hash forte in tutto il resto eco il layout militare del B & iconica orologi utensile R. Il portatile stile spada è il tipo che associamo con gli orologi di seconda guerra mondiale pilota, ed è l'opzione annata appropriato qui.

Un bug-bear mia personale è mal integrata di Windows data. Così spesso sembra che una linea è stata progettata e poi, come per un ripensamento, un po 'brutto piazza è tagliato fuori di esso per accogliere un pratico ma esteticamente stridente ruota data. Non così il 123. E 'una delle finestre data più considerati e visivamente piacevole che ho visto in un tempo lungo. Il design del quadrante è fortemente focalizzato sull'asse verticale, con il Bell & Ross e commerciale, i secondi e la data di formare un motivo a cerchio piacevolmente ripetitivo. Il quadrante è pulito, leggibile e attraente. Pur essendo beige.

Il movimento

Non molto da dire qui. Come ci si aspetterebbe il movimento non è in casa, è l'ETA sempre affidabile 2892 (una delle offerte più di fascia alta dell'ETA) che è perfettamente bene per un orologio a questo prezzo (diamine, molti marchi pensa Stock ETA è perfettamente bene per un orologio a più del doppio questa fascia di prezzo). Mi sarei aspettato un livello di entrata automatica da un marchio tradizionale per avere il caso zaffiro obbligatoria di nuovo, ma a loro credito Bell & Ross sono ancora una volta onorato lo spirito del patrimonio della collezione optando per un fondello solido.

il cinturino

Questo orologio è disponibile in una bella, imbottita cinturino marrone in pelle di vitello con una deployante abbastanza standard, che ancora una volta credo sia la scelta giusta. Altro Vintage BR modelli sport molto più fortemente il patrimonio cinghie alla ricerca, ma la pelle di vitello marrone è una scelta flessibile, il che significa questo orologio potrebbe tirare dovere vestito altrettanto facilmente come un look più casual. Il cinturino è perfettamente in linea con la personalità 'fare-nulla' della BR 123 Beige.

Il verdetto

Il Vintage BR 123 Beige è forse l'unica cosa con beige nel titolo che ha sempre sorpreso, e oserei dire, mi ha emozionato. Mi aspettavo un pezzo 'by-the-numeri' eredità. Quello che ho trovato, dopo una settimana di usura è un orologio che non era tanto un pezzo 'vintage', ma piuttosto una scelta eccellente per un normale orologio funzionale, confortevole e molto bello, anche se con un vecchio tocco scuola.
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Quick Look: Seven Friday

The watches of SevenFriday caught our eyes early on and we decided to feature them in our guide to the top ten Swiss/German mechanical watches under $1000 , even though the watches aren't made in Switzerland or Germany (although the company is based in Zurich). That's how much we liked the watches. And finally, just on a year later, we were able to get our dirt mitts on these beauties and finally confirm that yes they do look as good as they did on screen. Better, in fact.

This is a great case study in how to increase brand recognition with zero or near-zero marketing budget. Have a search for SevenFriday on Instagram and you'll know what I mean. It has a massive cult (oxymoron?) following and it does help that the watch design is very distinctive and lends itself well to photos. And although the watch runs a humble miyota movement, the watches speaks to an extremely broad audience, including high rollers who frequently showcase their SevenFridays on Instagram alongside watches easily ten times the price.

The growth and popularity of the brand took everyone by surprise. Even the people that created the brand. (Although I'm sure they had some inkling that they were onto a good thing, as the internet tells us the people behind the brand have plenty of experience in the watch industry.) So I think it's more the speed of the growth, given the brand only came about in May 2012. And they did it without throwing money at it. I really cannot emphasise this point enough!

Now onto the watch. The whole design philosophy is industrial. So the watch looks industrial, the case is an industrial packing crate, but the finishing of the watch is anything but industrial. Pick up the watch and you immediate notice the sort of heft usually associated with a Panerai and the matte/polished finish of the case is superb, easily comparible to the Swiss cases at higher price brackets. I did find it a little difficult to tell the time but no doubt that will come with familiarity. It's a big watch, but due to the lack of lugs (straps attached directly to the case) it wears smaller, meaning more people can pull it off. In fact, on the wrist it feels like a 44mm watch as opposed to the actual 47mm.

One thing I found disappointing is the quality of the straps, which looked and felt cheap. However, this is not a big issue, as you can now find custom made straps just for the SevenFriday! This goes to show how popular the brand has become. You know you've made it when someone makes custom straps to fit your watch!

No thanks to the exchange rate, they're now priced from $1195 for the P1/1 in Aussie Dollars (just above if you claim your tax back), but they're still a bargain and the fact that you can pick one up here locally makes it that much more desirable. The watch comes in a variety of finishing and colours, but my personal favourite is still the original P1 model. Mated to a dark brown distressed thick calf strap and it'll be perfect.

At the time of the quick viewing SevenFriday were looking to start distribution in Australia, and they are now in stores! Check out Gregory Jewellers to see where you can get your hands on one of these.

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Longines Saint-Imier Retrograde Moon Phases Hands-On

Longines is one of those brands that clearly marked certain eras in the past when it comes to watchmaking. This brand from Saint Imier in Switzerland has a rich history in timekeeping that goes back as far as 1832. However, from our own interest in the brand we can say that in the 1950s and 1960s, Longines had these wonderful Conquest watches with a beautiful gold and [hand painted] green medallion on the caseback. In the 1970s, Longines followed the Swiss industry with sports watches featuring integrated bracelets. In the 1980s, Longines was a well known name in timekeeping and sponsoring of Formula 1 racing (Ferrari). Furthermore, they developed and introduced their VHP (very high precision) quartz watches to the Conquest range.

Today, some of the names of the past are still prominently in the Longines collections (consisting of Elegance , Watchmaking Tradition , Sport and Heritage ). The aforementioned Conquest is part of the Sport collection and the watch we have been testing is the Saint-Imier which belongs to the Watchmaking Tradition collection.

In March, during the BaselWorld exhibition, Longines showed us their collection of new watches. One of the watches that struck us the most was this beautiful moon phase complication timepiece with four different retrograde hands on the dial. The Longines Saint-Imier Retrograde Moon Phases.

This watch is packed with complications: moon phase indicator at 6 o'clock, day/night indicator at 12 o'clock, retrograde day indicator at 12 o'clock, retrograde 24-hour indicator at the left side of the dial and retrograde date indicator at the right side of the dial. All these complications are powered by an automatic caliber L707.2 movement. This nicely finished movement of Longines prestigious moon phases watch is based on ETA's caliber A07 L31 movement. From what we've understood, ETA is making this movement exclusively for Longines. This is something we will probably see more often, as ETA will supply mostly Swatch Group brands now. This means they can probably do more of these special collaborations with their 'own' brands.

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Longines sent us one of their first finished Saint-Imier Retrograde Moon Phases watches they had and we've worn it for almost a month. As soon as we unboxed this watch, we were delighted that they sent us the silver dial version with blued steel hands. Just a matter of personal preference, as they also have a black dial version with silver colored steel hands.

Setting the time and functions on this watch is – although it might appear different – very easy. Besides the setting and winding crown, the watch has two small pushers on each side of the watch for correcting the complications.

The case diameter of this Longines Saint-Imier timepiece is 44mm, which – although we should be used to it by now – still looks big when you read the specifications of a watch. When wearing the watch – the model we received came on a stainless steel bracelet as you can see – we didn't find the 44mm case to be too big. It suits the watch and it is probably also the reason that the dial has so much space left despite the four retrograde hands, day/night and moon phase indicator. If we were to buy a Saint-Imier Retrograde Moon Phases ourselves, we probably would order one with a leather strap. The high polished and heavy bracelet makes the entire watch quite heavy and too shiny for us. The bracelet – with safety clasp – has been well finished though and seems to be very tough.

Seeing so much movement on the dial when wearing it is a lot of fun. Everything visually changes and increases on the dial as seconds, minutes, hours and days are passing by. Some people love the simplicity of just an hour and a minute hand on a dial, but a mechanical watch like the St Imier Retrograde Moon Phases is making a mechanical movement with so many complications truly coming alive!

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As you can see in the picture above, the Saint-Imier Retrograde Moon Phases timepiece is a thick watch, which is something you should really experience yourself before you buy. Also, decide whether the bracelet is something for you (to keep it in balance with regards to weight) or that you prefer a leather strap. Longines also delivers this watch on a wonderful alligator strap with deployant clasp.

Besides the great classic look of this timepiece from the Watchmaking Tradition collection of Longines, there is another aspect that will please a lot of people. As you probably know Longines is positioned within the Swatch Group as a serious watchmaking brand with a lot of heritage to show but also one that is still affordable. This particular Saint-Imier Retrograde Moonphase has a price tag of 2950 EUR , which is approximately $3700 USD (we don't have the official list price in USD at this moment).

Any other big name brand – in the same league – with a watch with the same complications and similar finish of the watch case and – in this case – bracelet, would have an entirely different price tag. We applaud Longines for being able to pull something off like this and think this watch could become one of their top selling watches for men in the near future.

If you will visit the official Longines website (after reading this review), you will see that they have selected a number of ambassadors for their brands. We've found that Simon Baker , Australian actor and probably best known for his role in TV hit series 'The Mentalist' (CBS production), is the ambassador for this Saint-Imier Retrograde Moon Phases watch according to the Longines website.

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Although we normally do not pay much attention to ambassadors of brands, we think the link with Simon Baker is spot on. Just like the Saint-Imier timepiece, classic look with a modern twist. We are looking forward to see the Longines watch popping up in the upcoming (fifth) season of The Mentalist. Other ambassadors of Longines are Andre Agassi, Steffi Graf, Kate Winslet and a number of other sports people and movie stars.

The Longines Saint-Imier Retrograde Moon Phases (ref. L2.764.4.73.0 for the white dial, ref. L2.764.4.53.3 and L2.764.4.53.6 for the black dial versions) is a timepiece that we really enjoyed wearing. Great timekeeper, easy to operate, nice complications and a watch that is definitely a conversation maker. We experienced that both watch enthusiasts and people who don't have much going on for watches showed interest in this timepiece. In the end, the price tag of 2950 EUR for this type of watch is just awesome and will be a very convincing argument.

More information about this watch can be found at the official Longines websites:

www.longines.com

www.facebook.com/longines

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MTM Special OPS Hypertec

Como já por Várias vezes tiva Oportunidade de esclarecer, os Relógios una que aqui faço Riferimento são simplesmente Peças que correspondem un CRITERIOS de gosto pessoal - é muito raro referir algo que não me imaginasse un usar senza pulso - e, claro, acessibilidade: não Vejo Qual o objetivo em falar de Peças que estão apenas ao alcance de alguns. Prefiro Fazer referencias un Relógios que os meus Leitores efetivamente Possa comprare.

Desde o início que isso significou não falar de nada que custasse mais de 1000 euro, embora Tenha Entretanto Feito algumas exceções e Criado até uma categoria ( " 1K + ") de forma un referir poder, embora Raramente, modelos "Bons, Bonitos mas Caros" . O que na prática significa tudo o que custe mais de 1000 euro.

No entanto, todas estas referencias são feitas "de cor", isto é, são Relógios que Encontro A Venda e / ou algures na Internet e que, Depois de fazer alguma indagine sobre Eles, TECO considerações que - Espero eu! - Possam ajudar os seguidores deste blogue un ficarem com uma ideia um pouco mais sobre Concreta un SI peça em. E, embora este blogue Tenha Comeca non de finale 2012 com um Teste , a Verdade é que FACO muito poucos testicoli .

O MTM Special OPS Hypertech

De resto, até hoje, todos os testicoli que Fiz Foram de Relógios da minha (Pequena muito) coleção ou que tiva un Oportunidade de usar por um período de prolongado tempo ( aqui e aqui ). Este artigo é O Primeiro que Consiste num testi Feito um un relógio que me foi Enviado por uma marca, una OPS MTM speciali, que mo propos depois de ter uma Visto Riferimento que Fiz un um dos seus modelos .

O modelo que me foi Proposto testare é um dos mais simples e acessíveis da Gama MTM, o Hypertec . Este relógio está em disponível dezenas de Variantes, partindo fare tamanho da Caixa (40, 44 ou 49mm), acabamento esterno (OAC polido, compagno, PVD negro ou dourado ...), Mostrador (menos que nada fanno 15 possibilidades) e inúmeras braceletes diferentes.

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Breil Binda

I gioielli Breil hanno segnato l’inizio di una nuova era. Il successo ebbe inizio nel marzo 2001 con una collezione che vede l’acciaio come protagonista assoluto. Secondo Marcello Binda, amministratore delegato del fruppo Binda, il cuore delle creazioni Breil — (che oltre a Breil comprende grandi marchi come Wyler Vetta, Seiko, Lorus e lavora in partnership con alcuni grandi brand tra cui D&G Dolce e Gabbana Time e D&G Dolce & Gabbana Jewels), — è il design ! Dalle caratteristiche rigorose e allo stesso tempo essenziali. A detta degli esterti queste creazioni coniugano carattere, stile e glamour. Il gruppo Binda nel 2003 ha venduto un milione di pezzi e nel 2004 un altro milione e mezzo. Uno sviluppo molto consistente che si è fatto sentire sui conti della capogruppo: l’esercizio 2005 si è chiuso con un fatturato di 226 milioni di euro, grazie anche allo sviluppo nei mercati internazionali, +18 per cento il fatturato totale estero (rispetto al bilancio 2004) che oggi rappresenta il 27 per cento del giro totale di affari. Gi� nel 2005 questa tendenzao verso l’internazionalizzazione ha avuto un’accelerazione: nei primi sei mesi dell’anno è stata creata una joint venture distributiva a Barcellona per presidiare il mercato spagnolo in forte crescita; il brand italiano è sbarcato Oltreoceano con l’apertura di una filiale a Miami e, nel secondo semestre, è stata la volta della filiale tedesca di Monaco. in seguito, con la nascita di Binda Asia, a Shanghai, si sono aperte le porte del mercato cinese. Obiettivo futuro, anticipa Marcello Binda «è quello di acquisire anche all’estero la leadership fra i marchi che si distinguono per stile e design, creando accessori originali e distintivi che esprimono vitalit� e energia. In particolare attraverso il marchio Breil, sinonimo di italian style».vedere di piu swiss replica e Hublot Big Bang King